Les pièces de la locomotive d'avant-guerre Lionel donnent une nouvelle vie à cette électrique

Les roues et autres embouts ramènent ce n°252 sur les rails

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Les pièces de locomotive d'avant-guerre Lionel sont facilement disponibles de nos jours, vous permettant de remettre votre force motrice d'époque au travail.

L'un des avantages des anciens moteurs Lionel - même les plus anciens - est qu'ils fonctionneront généralement, même après des décennies d'inutilisation. Cette 252 électrique d'avant-guerre, fabriquée au début des années 1930, en est un excellent exemple. Il nous est venu dans le cadre d'une collection dont un collègue avait hérité.

Je pouvais dire que ce moteur avait beaucoup tourné. La peinture était écaillée par endroits et certaines pièces manquaient. Le plus gros problème, cependant, était que les roues en métal s'étaient fissurées et fendues, bloquant totalement le mécanisme. Ce "ravageur du zinc" est commun avec les trains et autres objets de l'époque.

Mon objectif n'était pas de restaurer ce moteur, mais simplement de le remettre en état de marche. Les techniques que j'utilise ici ne sont pas uniques au 252. Elles sont applicables à de nombreux moteurs à vapeur et électriques Lionel de profil O et Standard de l'époque car il y avait des mécaniques similaires et partagées sous les corps.

Avec de nouvelles pièces, quelques heures de travail et des outils de base, vous pouvez remettre un de ces moteurs sur les rails en état de fonctionnement.

Lorsque nous l'avons reçu, le 252 avait de la peinture écaillée et quelques pièces manquantes, dont le coupleur avant. Je ne m'en suis pas inquiété car je n'ai besoin que de l'arrière. La condition raconte une histoire qui lui est propre et montre à quel point elle a été jouée.

Le plus gros problème avec le moteur, ce sont les roues. Ils souffrent du parasite du zinc et leurs noyaux ont enflé et se sont fendus. En conséquence, le mécanisme est verrouillé.

Un examen plus attentif des roues révèle le noyau en métal de pot bien au-delà de sa date d'expiration. Les brides se sont effondrées lorsque je l'ai manipulé. Un capuchon en métal ferreux sur le dessus le rend électriquement conducteur.

Les pièces manquantes importantes comprenaient l'ampoule de phare de 18 volts et le levier pour la marche avant et arrière. Ces moteurs avaient un "contrôleur" manuel plutôt qu'une unité E pour changer de direction.

La première étape consiste à démonter le moteur. Pour commencer, retirez la vis du boîtier du phare sous le capot et retirez le porte-ampoule. Mettez toutes les petites pièces de côté dans un endroit sûr.

Une petite vis à chaque extrémité maintient le corps au cadre. Utilisez un tournevis plat pour les retirer.

Après avoir glissé le corps, il est temps de retirer le cadre du moteur. Quatre vis les fixent ; retirer et faire glisser les morceaux à part.

À ce stade, vous devriez avoir trois composants principaux. Mettez le corps et le cadre de côté pour le moment.

Vous pouvez retirer les roues du moteur de plusieurs façons. Je recommande d'utiliser un outil comme l'extracteur de roue de grand calibre (LWP-STD-COMB) deConception et fabrication de PE . Ce kit combiné fonctionne sur les jauges S, O et Standard. L'entreprise recommande de donner au sommet de la vis (là où se trouve mon index) deux ou trois coups secs avec un petit marteau avant de tirer la roue. Cela brisera la rouille qui s'est formée et facilitera le travail.

Une fois les roues retirées, enlevez les deux pignons d'entraînement. J'ai travaillé la pointe d'un tournevis à lame plate en dessous pour les séparer. Ne vous inquiétez pas de casser les vieilles roues, leur prochain arrêt est la poubelle.

La "clé" carrée peut se casser dans l'ancien engrenage ; il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il suffit de poser l'engrenage sur une surface dure et de frapper le milieu avec un petit marteau. Faites-le juste assez fort pour libérer le métal du pot de l'engrenage sans plier l'engrenage. Ce n'est pas grave si le "hub" se brise dans le processus, il va à la poubelle.

Une fois démonté, voici les pièces du moteur. Les pignons d'entraînement secondaires sont en bakélite et heureusement toutes les dents étaient intactes. Des remplacements de métal sont disponibles si nécessaire.

Nettoyez le cadre à l'aide d'un vieux t-shirt ou d'un chiffon non pelucheux avec de l'alcool isopropylique (à 99 %) ou de l'essence à briquet contenant du naphta dans un espace bien ventilé ou à l'extérieur. J'aurais dû porter des gants en nitrile pour cette étape. Si le câblage doit être réparé, c'est le moment d'ouvrir le cadre et de le faire. Heureusement, il était en bon état sur ce moteur.

Je n'ai pas démonté complètement le moteur, mais j'ai nettoyé le rotor avec un spray de contact électrique. Je recommande d'en décanter dans un récipient, d'y tremper un coton-tige, puis de nettoyer la zone de cuivre où roulent les balais de charbon.

Une fois le moteur nettoyé, il est temps de le remonter. J'ai commandé un nouveau jeu de roues chezLes trains de Henning (partie SLS-35). Les clés carrées sur deux d'entre eux sont légèrement plus grandes que les trous correspondants sur les engrenages. Limez les côtés un peu à la fois jusqu'à ce que les deux pièces soient bien ajustées. Ne limez pas tant qu'il y a du jeu entre la clé et l'ouverture du pignon carré. Allez-y lentement et retirez un peu à la fois.

Lorsque les deux pièces s'emboîtent, l'engrenage doit être enfoncé sur la clé. Utilisez une vieille douille avec une ouverture légèrement plus grande que le carré. Placez-le sur le carré et frappez-le plusieurs fois avec un marteau (une perceuse à colonne fonctionnera également) jusqu'à ce que la clé de la roue soit légèrement saillante de la surface de l'engrenage. Tapez ensuite sur les coins de la clé jusqu'à ce que le métal se déforme légèrement et retienne l'engrenage à la roue. Assurez-vous que l'engrenage est parallèle à la surface arrière de la roue.

En fait, j'ai utilisé l'extracteur de roue à l'envers pour mettre les deux roues sans engrenage sur les essieux. Il se trouve que l'axe s'insère dans la partie vissée si vous retirez la goupille. Ensuite, j'ai glissé les essieux à travers les roulements et j'ai appuyé sur les roues dentées juste assez pour rester sur les essieux. J'ai utilisé un étau pour appuyer sur les roues le reste du chemin. Assurez-vous que les engrenages s'engrènent et qu'il y a environ un millimètre de jeu. Au maximum, vous voulez toujours que le pignon de roue soit engagé avec le petit pignon secondaire.

Une fois les roues enfoncées, lubrifiez les axes avec une goutte d'huile. j'ai utiliséLabelle n° 107 . Nettoyez les rouleaux d'entraînement ; J'ai utilisé une gomme abrasive pour nettoyer les pistes. Ensuite, testez le moteur sur une piste. S'il fonctionne bien, il est prêt à partir.

J'ai nettoyé la carrosserie avec Goo Gone et un vieux T-shirt. Utilisez des cotons-tiges pour pénétrer dans les coins et recoins. Vérifiez également que les mains courantes sont bien serrées en ajustant les pattes de fixation de l'intérieur à l'aide d'un tournevis à lame plate.

Lorsque vous remontez le moteur, assurez-vous que le contact du phare est orienté vers l'avant. Si ce n'est pas le cas, votre phare ne s'allumera pas. Le support argenté doit maintenir le contact de l'intérieur.

Avec un nouveau phare, également de Henning (ampoule à visser transparente à petite tête 1447C), et une poignée de contrôleur d'avant-guerre en laiton n° 8-22 provenant deTrainz , le n°252 est revenu sur les rails. Maintenant, tout ce dont il a besoin est un ensemble en terre cuite assorti de 529 Pullmans et une voiture d'observation 530 pour l'accompagner.